松赞林寺不进去看到吗(松赞林寺有必要进去吗)

去香格里拉玩什么？很少有人能把下面这些景点全部走完

通常来香格里拉 旅游 只待三四天，由于景点间距离较远且山路为主，会比较奔波。像我睡到中午才起床，也不想太累的，建议多安排一两天。按照从北到南的顺序，把之前去过的地方捋捋：

吸引我去香格里拉的酒店就在德钦（酒店后面再统一介绍）。从香格里拉县城开车3个多小时，山路多且基本是落石区域，但是沿路风景很好。看日照金山是件挺需要运气的事，冬季概率较高；6月接近雨季，难看到全貌。德钦的酒店、沿路观景台都有较好的观测角度，不一定要去飞来寺拍梅里雪山。雨崩徒步据说不错，不过，徒步误，还是在高原，我是肯定不会去的

白马雪山

梅里回香格里拉路上，由于时间尚早，临时起意转去白马雪山。路不好开，到了白马雪山观景台，觉得没白来。

在香格里拉到德坎飞来寺中间，有一座小众寺庙。如果要自驾去雨崩或者看玉龙雪山，非常建议去感受一下。

虽然这个寺庙很小，与松赞林寺不一样。没有很华丽的装饰，保留传统的味道。

和僧人的交谈中，了解到这个寺庙一般都是本地人才回来。反而松赞林寺虽然规模大很多，但当地人很少会去。

门票是30一个。但僧人说，必须行大礼。一直跪拜一圈，才诚心。也看到很多当地人在跪拜。所以我并没有进去，我觉得需要尊重这座寺庙的文化。

沿途雪山之类的非常多，颜色特别漂亮哦。

白马雪山垭口，在从香格里拉往德钦的路上快到第一个白马雪山隧道口的右手边有一个大车走的老路，那就是通往垭口的路噢。

金沙江第一湾

门票只要10块，景色大气，金沙江在这里转了一个漂亮的“Q”形。

巴拉格宗大峡谷：路过，没去，据说这几年才建起来的景点。

纳帕海：往返梅里会路过，没去。离县城很近，骑马的地方。离松赞林寺景区也很近，有兴趣的可以两个暑点连起来玩

普达措国家森林公园，门票80,包含景区大门票和往返大巴。目前只开放属都湖区域，景色没有什么惊艳的地方，野生动物也就能看到小松鼠，有些失望。

在香格里拉玩的东西还有很多，独克宗古城（香格里拉县城内）2014年一场大火烧掉3/4,现在看到的多数不是当年的样子了。对各种古城都不太感冒，卖的东西总有那么一些类似，商业气氛太浓。不过到了香格里拉，古城你也还是要去的。古城门口有个世界第一大转经筒，要十多个人合力才能转动。

白水台我们往返开车花了快10小时！好在，白水台风景尚可，门票也才30良心价，(泪流满面，20年当时从县城走东环线往白水台开，一路都在修路，无数次怀疑此路不通）

松赞林寺，一个浓郁的藏传佛教建筑艺术寺院。

噶丹·松赞林寺位于云南省庆藏族自治州香格里拉市，是云南省规模最大的藏传佛教寺院。该寺庙依山而建，外形犹如一座古堡，集藏族建筑艺术之大成，又有“藏族艺术博物馆”之称。在川滇一带藏区有着举足轻重的地位，也被美誉为“小布达拉宫”。

一直有一个梦想要去西藏的布达拉宫看看，但目前还去不了，这次来到香格里拉松赞林寺，先目堵一下这个小布达拉宫的风采吧。

寺庙，对于我这个信则有、不信则无的无教派无信仰人来说，重点是来观看古建筑的艺术风格及结构。

进入松赞林寺，迎面而来的浓郁的藏民族风情让我耳目一新，寺庙那飞檐斗拱、勾心斗角，梁顶雕龙画风，栩栩如生的画像，简直是美轮美奂，整个庞大的建筑群气势宏伟，让人情不自感叹，这些远古的工匠技艺精湛，精雕细琢，木结构居然没有一颗钉子的痕迹，真是巧夺天工，美不胜收。当然，寺庙里面是不让拍照的，只能用双眼去记忆这 历史 留下的彩绘装饰艺术。

爬到三楼露台上，可看到三层的屋顶、图腾柱、上层的檐口及角口的鸟兽等全部采用涂金贴全工艺，真是金光闪闪，蓬荜生辉啊！远眺，整个神秘梦幻的“香格里拉”（藏语：心中的日月）呈现在我的眼前。

香格里拉的一处秘境，可以躺着看雪山的地方，一生必须走一次

2001年，云南迪庆州古老的松赞林寺脚下的克纳村，纪录片导演出身的白玛多吉拆掉自家的老房子，在宅基地上自己设计、监工建成了第一家松赞绿谷酒店，之后松赞林卡美憬阁、奔子栏、茨中、梅里、塔城陆续开业，形成一个大香格里拉环线。

去过的人说，每一家松赞酒店是都如同藏文化博物馆般的存在，在这一趟旅行中，可以体验藏式呼吸、可以参观松赞林寺、可以游览金丝猴国家公园、可以寻访老匠人、可以徒步原始森林、可以悠闲溜达老村落……

可以躺着看梅里雪山。

说起来，松赞环线酒店我只住过两间，有生之年，要全部都住一遍吧？！

去香格里拉那年，大宝三岁不到。

带那么小的孩子去藏区，我们也是纠结的，所以订了松赞林卡。

到达松赞林卡的那天，正是下午。阳光在香格里拉绽放着笑脸，我们从来没有感觉，天，离自己居然那么近。昆明也不算海拔低的地方了，可来到这里，才真正体会到高原的意义。

松赞林卡位于松赞林寺背后的一块小山坡上，停好车，眯着眼顺着石梯望上去，石块砌成的藏式小楼在阳光下仿佛闪着光，在蓝天的映衬下，这里仿若天堂。

刚开始还有些找不着路，从松赞林寺门口过，四周望去，都不像有酒店存在的样子，按订房时的介绍，这家酒店规模应该还不小。穿过一个村子，再上一个小山坡，终于见到那些低调而又不俗的石头砌成的房子。

站在小山坡上凝望远方，仿佛望向自己的梦想：蓝天白云，草地山坡，牛铃叮当，马儿吃草……

松赞林卡和松赞林寺一同坐落于松赞林景区，“卡”是度假的意思。

松赞林寺就在门口，每天在寺前的小广场前逗牛，是一件很好玩的事情。

黄昏是松藏林寺最美的时候，天高云淡鸟儿翩飞，夕阳把余辉洒落在寺庙的金顶上，让人久久回味。

把身体和心灵都放空也是一种境界吧，我带去了英文版的《lost horizon》，慢慢看着。并在微博里写道，在这里，即便每天什么也不干，也是跌宕起伏的人生啊！

松赞林卡虽然处于松赞林寺景区，但又相对隔离，既有自己的空间，又沾了松赞林寺的“仙气”，还穿过一个藏族村子，可以一窥当地人的生活，自然风光不错，人文风光也丰富。

距离古城也就十来分钟车程，如果不想在酒店吃饭，去古城逛逛也还是方便的，当然，去其他景点也相对较近。

房间设施不错，藏式的装修，古朴环保，有烤火的小炉，拉开窗帘就能看到风景，再加上免费的WIFI，即便是宅上一天也不会无聊。附近的小山坡其实也很美丽，即便不去景点也不负此行。

松赞梅里在德钦，海拔3400米。

和香格里拉相比，我更加相信，希尔顿小说里“消失的地平线”恐怕是在德钦，这里的山高大巍峨，却又风光旖旎，简直就是神的世界。

松赞梅里在一个叫几谷浓的村子里，石头砌成的古朴建筑，温暖原始，每一间窗户都正对雪山，窗外就是高原山林，上面的植物，每一种都有着奇异的形状，油墨一般的色彩。

都说梅里雪山是一生一定要见一面的，她是世界上最美的雪山之一，那里常年云雾缭绕。当地人开玩笑说，梅里雪山的真容，只给最善良的人展露，所以能看到梅里的人，都是善良人。

站在酒店的露台上，梅里雪山那样妖娆地尽展风姿。

到了黄昏，太阳的光从山背后射出来，仿佛梅里在闪光，一圈或浓或淡的光影把梅里轻轻包围，神采逼人。

在那里呆了几天，站在房间的窗口，站在三楼的书吧，站在宽阔的正对雪山的大露台上，我经常陷入一种深思恍惚之中，日照金山几乎是每个梅里的朝拜者梦寐以求的壮观景象，可是，又有几人看到过深夜里的梅里？

我躺在松赞梅里的床上，四周静得可怕，透过窗口看出去，人也似乎与这样的黑夜融为一体，该是熟睡的时间了，而梅里，此时却发出淡淡的冷冷的白光，尽管她的四周，黝黑一片。

对小朋友说，因为梅里雪山很高，离月亮很近，她又是白色的，所以，当她反射了月光之后，就是亮的。不知道小朋友听懂了没有，反正我自己是语无伦次。

在松赞梅里住了四晚，酒店包了三餐，还提供下午茶以及各种酒水饮料。

我们除了宅在房间看雪山，就是带小朋友爬山，有时候一天一次，有时候一天两次，有时候走到山脚小溪交汇的地方，有时候走到大山深处，有时候拣蘑菇，有时候拣树叶。

酒店餐搭配得很合理清淡，有天早上，我点了面条，想加点盐和味精，工作人员一脸抱歉地看着我，“我们这里不提供味精”。

几谷浓村只有5户藏民居住，据说都有点亲戚关系。他们看起来生活得相当富裕，藏式民居都是梯形的，一般藏民都是用木头和土砖来盖房子，不过村里这5户人家的房子可都是混凝土的，他们每家都有十几头牦牛，若干匹马，这些牛和马每天都在山坡上吃草，在小溪边休息。有一天我们去爬山的时候没看见他们，我还在奇怪呢，爬到山腰时才发现它们都到山上去了。

也许，这才是幸福的人生吧！

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先收藏，别要的时候找不到

文/郝思思

图/郝思思/部分网络，侵删

请问噶丹·松赞林寺

噶丹松赞林寺是云南省规模最大的藏传佛教寺院，也是康区有名的大寺院之一。松赞林寺又称归化寺，距中甸县城5公里，位于香格里拉以北5公里的佛屏山下，是公元1679年五世***和清康熙皇帝敕建十三林之一。它不仅是云南最大的藏传佛教寺庙群落，还是川滇一带的黄教中心。

突然看见一处金碧辉煌的建筑群，原来我们已经到达了云南省最大的藏传佛教寺院松赞林寺。只见众多依山而建、高低错落的建筑层层递进，将两座气派非凡的主殿簇拥在中央最高处。第一眼看到松赞林寺会觉得有些眼熟，似乎和西藏的布达拉宫有异曲同工之处，实际上前者就是仿照后者的布局建造的，所以松赞林寺也有“小布达拉宫”之称。我们拾级而上，进入主殿参观。几座大殿都是高大而宽阔，殿内供奉的主要是佛教创始人释迦摩尼和藏传佛教的创始人宗喀巴，除了正前方供奉的佛像是塑像，其余三面都是采用壁画的表达方式，藏传佛教寺庙的建筑从里到外给人的感觉都是朴实但不失威严。在整个建筑群内，我们不时看到很多以某某康参命名的建筑，形象的说，康参可以理解成为一种行政单位，是僧侣在藏族寺庙的附建筑中用来研究某种艺术，或是展示某种技巧的地方。

在松赞林寺

与噶丹·松赞林寺一湖之隔的山坡，是一片干燥的黄泥山地，上面错落着几个藏民耕地的身影。其中一个藏族女人在前面拉着两头牦牛，很明显牦牛并不是那么听话，女人很吃力地把走偏了的牦牛扯回轨道，牦牛后面跟着她男人，他手扶牦牛拖着的摇摇不定的犁，一步步把结实的泥土犁碎……

四月初的香格里拉满眼枯黄，还是秋天的景象，而在这里耕作的人们，才刚刚犁开种青稞的土地。

山地的西北方，是一座藏族人祈祷用的白塔，拉着条条五彩的经幡，经幡上面写着经文，传说风吹过，经幡每翻动一遍，就是往天上的神表达一次祈愿。

“你说，他们真的会相信神会让他们过上好的生活吗？”看着满天翻动的经幡，我问，“他们耕作得很辛苦，而这种生活年复一年，从不会改变。”

“应该不相信了，”林同学说，“看着穿戴光彩的游客来到这里，谁的心中都会掠过不忿。所以，他们也开始打旅客的主意，你看满大街的……”

林同学带着我跟一个藏族大妈聊了两句，而在另一块地上耕作的另一个藏族大妈把我们唤了过去，聊了几句闲话就直入主题，问我们需不需要藏族家访和去纳帕海。我们立刻明白，她深谙这个地方挣钱的法子，跟满大街的人一样。我们还以为，从耕地的农妇口中会说出不一样的一番话。这印证了林同学的话。

我们客气地与农妇道别后，进了噶丹·松赞林寺，这个被称为小布达拉宫的藏传佛寺，远看颇为壮观，但近看会有些落差。

来自昆明的同学说，倘若你对佛教不怎么感冒，你来这里看到的都是烂土房。确实，没有我们想象中的辉煌壮阔，不少墙体爆裂出一条条或粗或细的裂缝，有的地方还在修葺施工，环境有点混乱。

进寺后赶上佛寺导游的解说，导游身材矮小但很粗壮，皮肤红黑，典型的高原藏民。他用沙哑而干涩的声音给身旁的旅客解说着这个神秘而坚韧的民族。在他解说的期间，有人听得很仔细，也有人听得不耐烦而走开。

他把大家带到阶梯的中央，视野最宽阔的地方，让大家看到处于正前方远方的那片颜色偏红的树林，那里有个天葬台。

以前每每听到“天葬”这词，都有种寒心的感觉——把尸体解剖后让秃鹫吃掉，总觉得很恐怖阴森。

“这叫抛尸，不是天葬！”导游有点恨恨地说。他知道这是很多人都藏族天葬的误解，在他眼里，仪式不重要，关键是其内涵，在藏传佛教中，死后回归自然才是人类的归宿。

他的眼神里总是流出对自己民族和宗教的虔诚。他不让旅客走在前头，说“是我带你们，不是你们带我”，要求旅客给藏八宝拍照时必须按顺序拍，不能东拍拍西拍拍，拜佛时也需按照藏族人转经的传统顺时针来拜。

我们走入庙堂内，传说中氧气含量只有室外的三分之一，很可能会引起高原反应。我们的呼吸变得缓慢，双手合十，顺时针慢慢地迈出步伐，一切显得无比宁静，内心也渐渐变得澄清。藏香的气味萦绕，佛像被置于庙堂中央，被祈福的酥油灯照得金光锃锃，墙上满眼都是绘有各种形态的佛和神像的“唐卡”（唐卡是藏族文化中一种绘画形式），让人眼花缭乱，但心生敬畏。

“藏传佛教和内地的佛教不一样，这里不规定你拜佛的方式，你可以烧香，也可以双手合十弯腰，亦可以像藏族人五体投地式地拜佛。”导游说，“还有，拜佛的时候不要太刻意，也不要带着功利之心。在内地很多人去佛寺拜佛是为了求财求子，但是在藏传佛教看来，这是在和佛做交易，是不赞同的。”

“如果说他们拜佛不带着功利之心，就不存在他们的愿望不能实现而不再信佛了吧？”我看着林同学问。习惯了用功利之心看待世界，有时候发现世界并非如此。

眺望远处的山地，黑毛牦牛已经走了，耕作的人还在，而耕作的人，多为妇女，她们弯着腰锄地，如石子般细小。

这地方，已被游人过多侵入，当地人也懂得从游客身上赚钱，例如组织包车去旅游景点。但是，这里拉客的人，比起大理丽江猛如虎的来说要淳朴得多，他们会在客运站门口静候着游客，怯懦地递来一张包车名片，你接受了当然很好，不接受他们也不会纠缠你，有的还会说对不起。在香格里拉大道上，我们所遇到的客栈酒店和餐馆，老板都不是本地人，而本地人，只会开着出租车或者面包车拉客。谁最会挣钱，留心观察一下便知。即便有更好的挣钱之道，他们也没有放弃自己的根本，耕者背朝天，把泥土耙碎，播种供养高原上人与神佛的青稞，牧者与牛马共处，踏着晨露，喝着山间的清泉……

林同学就说，大家口中说的“香格里拉”都只是香格里拉的景区，而并不包括这里的人生活的地方。

我们重新看寺庙，外墙破旧但里面金碧辉煌，没有丝毫懈怠，在高原的山上，建成这样的佛寺，不知道要牺牲很多人力物力。

红嘴黑毛的寒鸦在淅淅春雨中扑腾翅膀，在冷风中发出一阵阵清脆的叫声，随后钻进僧房的屋檐内。

导游的声音还在耳边响着，“藏传佛教中重视的一个人内心的纯净，而不是功利世俗。藏族人拜佛为的是自己内心的纯净，最美丽的姑娘，在天葬师眼里，都是一副骸骨，最漂亮的格桑花，在牦牛眼里，都是一根枯草。只有内心的纯净才是永恒的。”

我和林同学逐个庙地拜，顺时针一圈一圈地转。彩色的经幡在风的吹动下向上天传诵一次又一次的经文……

香格里拉，没有特指哪个地方，它意为“心中的日月”，指那个让你心灵纯净的地方。